【導讀】：即使沒買過巴黎世家的產品，大家應該都聽聞這個品牌的名氣了，那麼巴黎世家是什麼檔次？巴黎世家是潮牌嗎？下面就俺倆給大家介紹一下巴黎世家這個品牌。
是高端檔次，著名的奢侈品品牌。
巴黎世家是時尚界最有影響力的品牌之一。但是在國人眼中認可度不高.主要是品牌推廣在國內不夠，導致它的知名度不高。但這並不影響它在國際時尚界的地位。和它處於出於同等級的品牌有celine賽林 伊夫聖羅蘭 菲拉格慕 紀梵希 UR 芬迪。
巴黎世家是潮牌
1918年，Balenciaga的第一家精品店在西班牙開幕。
1937年，爲了躲避內戰，Balenciaga把精品屋搬到了法國，並且幾乎立刻就獲得了成功。 二戰期間，Balenciaga的方形外套廣受歡迎。（右上、左下圖）
1957年，蓬蓬裙的造型改變了女性腰部的線條的設計，被廣泛認爲是其在時尚界劃時代的貢獻。
1960年代，趨向於使用厚重面料織物的Balenciaga ，憑藉高級定製沙龍受到了上流社會的喜愛。
1968年，Balenciaga時裝屋關閉。
品牌創始人Cristobal Balenciaga：Coco Chanel與Christian Dior的勁敵
在毛姆1944年的小說《刀鋒》中，女主角伊薩貝爾再度光臨巴黎，她告訴她混跡上流社會的舅舅，Chanel已經過時，大家都要穿Balenciaga。
Balenciaga 先生是自學成才成爲設計師的，早在西班牙設立精品店的時候，他的成衣就受到了當時皇室的垂青。因爲內戰而搬到法國巴黎之後，幾乎立刻就以其突破性的設計贏得了當時上流社會的青睞。 從早期的方形外套開始，Balenciaga先生就已流露出針對女性成衣肩部線條的重新改造之意，這同他的主要對手——Dior着意於女性的腰部的設計風格截然不同。1957年，Balenciaga 推出女士蓬蓬裙的造型，被廣泛認爲是對時尚界劃時代的貢獻。進入六十年代，趨向於使用厚重織物面料的Balenciaga 在高級定製沙龍上大放異彩，衣服的使用者囊括了當時的社會名流，從羅斯柴爾德到傑奎琳·肯尼迪都是他的客戶，但Balenciaga 先生本人卻拒絕將自己的衣服定義爲奢侈品。 他在成名之後隱姓埋名，拒絕接受採訪，也不擴大手工作坊的規模，行事風格像一個偏執的藝術家而不是商人。在成衣銷售問題上拒絕與時尚商會和新聞業界的合作直接導致了他的經營危機，而最爲致命的是，他對於腰部線條的忽視成爲了他在同Dior競爭上的絆腳石，二者差距的逐步擴大最終使得Balenciaga 先生與1968年關閉了自己的精品屋，四年之後，這位時裝界的天才去世。
Nicolas Ghesquière（任職時間：1997-2012）
我們當然記得Nicolas Ghesquière那些經典的作品：2006秋冬讓馬術帽與繭形外套風靡，2007春夏重新掀起未來主義風潮、讓機器戰警一樣的金屬鎧甲登上T臺，2007秋冬Keffiyeh圍巾搭配西裝成爲時髦，2008年漆皮外套與鮮花鎧甲，2009年未來主義金屬色外套，2012年星球大戰衛衣開啓衛衣狂潮。 你搞不清他到底是復古還是前衛，2012春夏的修道士風格的帽子是對1967年balenciaga作品的致敬。這兩件作品同時都是未來感的。
品牌復興者Nicolas Ghesquière
Nicolas Ghesquière同Balenciaga 先生一樣屬於自學成才，完全沒有受過科班訓練。他的設計從一開始就充滿了未來感，同時很好的融合了Balenciaga 的傳統——對於肩部設計的留意以及線性剪裁，在他之前，沒有一個人能夠成功的將這兩者獨樹一幟的結合起來，因此，在他於1997年升任主設計師之後的兩年，他就成功挽救了品牌並將營業額提升了一倍。
2002年，Nicolas Ghesquière陷入了一場抄襲風波，他最新的春夏系列被指出現創意抄襲，Nicolas Ghesquière隨後承認了這一點，同時外界接連爆出他和設計工作室關係緊張的新聞，並因此收到了母公司GUCCI集團的警告，但是這一風波隨着2005年秋冬設計的大獲成功而被人們遺忘了，在這一季的成衣設計中，Nicolas Ghesquière在繼承巴黎世家已有的設計元素基礎上進行了大膽的革新。從服裝的收束性剪裁到當時頗具突破性的胸部設計再到軍裝風格的女士成衣，所有的元素的巧妙融合贏得了時尚界的一致好評，成功讓巴黎世家品牌一舉進入頂級時尚品牌的行列。
在雙方合作15年之後，Nicolas Ghesquière於2012年卸任，經過一年的休息，他正式入主LV，成爲了小馬哥的接班人。
巴黎世家更貴，而且現在名氣更大。
當開雲集團宣佈不再與Alexander Wang續約後，Demna Gvasalia被任命爲巴黎世家的新設計總監。這位從安特惠普皇家藝術學院畢業的高材生，一年前纔在自創品牌VETEMENTS發表了首個女裝系列。自此以後兩年的巴黎時裝週，焦點總是有他。
在Demna接手之前，巴黎世家這個西班牙老牌奢侈品地位可以說有些尷尬。創始者以優雅持重的設計闖出一片天地，1997年上任的Ghesquiere打造出機車包，王大仁則是加入了運動風。
經過這麼一番折騰，不僅銷量不是特別好看，更重要的是，巴黎世家的品牌風格也不知何處尋起。
創立之初的巴黎世家
2016年秋冬，是Demna給巴黎世家交的第一份答卷。除了至今還津津樂道的“春運”包，立體結構主義、街頭時尚風等元素都初見雛形。
但總的來說，這場秀稱不上驚豔，甚至有些評價說，“只不過是升級版的Vetements”而已。
之後的2017年春夏這場秀，可以說奠定了Demna巴黎世家設計總監期間內的風格。他既有意“去Vetements化”，削弱街頭風，增強高級時裝的端莊感，也並不想改變他骨子裏的叛逆與辛辣，你只需看看他用的顏色就知道了。
再看看巴黎世家2017年的海報，就能瞭解Demna的改變與雄心，他總是有辦法令衝突的顏色變得和諧。儼然已經沒有了Vetements的影子，十足的高級時裝模樣。
Demna是一個深諳消費之道的人，“熱門單品製造機”的名號，他擔得起。因此也幫助巴黎世家踢掉Gucci，成爲今年最受歡迎的奢侈品品牌。
事實上，他已經爲巴黎世家制造了太多我們印象深刻的單品，深刻到我們已經快把曾經是當家產品的“機車包”遺忘了。不過，Demna一手製造的熱門單品，能成爲經典嗎？
- 什麼可以穿？ -
大中國人民最愛的巴黎世家單品，非黑色襪鞋莫屬，原因非常簡單，它是巴黎世家旗下最好駕馭的單品。誰沒有一雙黑鞋呢？誰會拒絕一雙好看的黑鞋呢？
在襪鞋之後，還有一雙鞋讓我們繼續做巴黎世家的粉絲，就是這雙——
官方名是“Triple S”，我們親切地稱它爲“老爹鞋”。
配色非常漂亮，雖然給人一種笨重的感覺，但是這是一雙你看過就不會忘的鞋。
和中國人民甚至是世界人民不一樣的是，街拍世界裏，出現最多的都不是以上這兩款鞋，而是 - 彩色尖頭長筒靴。
一身長款大衣配上巴黎世家的皮質彩色長靴，的確非常尖端時尚，引人注目。
無論你是哪種風格取向，以上這三款鞋子總有一款是你的菜 - 全黑，彩色拼接，全綵色。
發現了嗎？幾乎所有巴黎世家的爆款，都是鞋子。那些誇張的墊肩風衣只在看到的第一刻發出“好看！”的驚歎，要按下購買鍵，還需要一些勇氣。
但也不是說巴黎世家就不能在抓馬與日常之間做平衡。2016年秋冬秀上的兩套西裝，在一衆快要視覺疲勞的格紋西裝界中突圍而出，成爲街拍達人們的最愛。
無論是誇張的墊肩，過長的袖子，還是超厚的防水臺和鞋跟，Demna的目的簡單粗暴，就是要引人注目。在一身衆多大牌的搭配中，最扎眼的可能就來自巴黎世家。
這種理念，正好迎合了追求個性張揚的當下。就像陳奕迅《浮誇》中唱的那樣，“世上還讚頌沉默嗎？”
“巴黎世家”風格
全身穿巴黎世家的人，總是給別人一種比較兇的感覺。不知道是因爲漂亮衣服讓他們挺直了腰板，還是覺得自己的氣場要提高些才駕馭得了巴黎世家。
Demna在做設計師之前，有過嘻哈音樂的背景，這也就難怪，嘻哈和巴黎世家的感覺，總是說不上哪裏很像。
要說巴黎世家給大衆影響最深的觀點輸出，就是“不好好穿衣服”。
外套永遠要掛着穿，露出一邊肩膀來；袖子長及膝也沒關係，我的衣服從來不爲方便而設計。
這也印證了剛剛所說的巴黎世家讓顧客變得引人注目的意圖，“大家都這樣，我偏偏不。”然而要達到看似隨性的狀態，你得先花上100分的力氣才能做到。這種不羈的穿衣，天知道此前是一番多麼煞費苦心的搭配。
如果你喜歡色彩，那麼巴黎世家會是你的天堂。它擅長配色，擅長挖掘平常人不敢嘗試的顏色搭配方法。所以這也就是爲什麼巴黎世家時常能激發我們的穿衣靈感，隨後決定下次也要這麼穿看看。
Demna被稱爲時尚界的安妮·沃霍爾，是因爲他們兩個都熱衷於發現日常事物的不日常一面，包括把白色購物紙袋賣出1100美元，包括一條看起來像汽車坐墊的皮裙。
一個世紀前的巴黎世家，代名詞是優雅、高貴，猶如皇室貴族一樣。如今的巴黎世家，就像是《國王的新衣》裏說出國王沒穿衣服的那個小孩。
這是倒退，還是進步？倒不如說是每個時代都有很多面鏡子，時裝就是這些鏡子裏的其中一面，反映着不同時代的風貌。
巴黎世家的叛逆擠掉了越來越讓人審美疲勞的Gucci，它的叛逆是對傳統的一次挑戰，這種挑戰，歸根結底還是順從了這整個時代凸顯個性、張揚自我的一小部分罷了。但面對口味越來越挑剔的時裝看客與消費者，也無法預測這樣的個性化風格能存活多久，我們也只能期待着下一季Demna會帶來什麼樣的驚喜。
