與友聚餐，炒得幾碟小菜，胡侃海吹中吃完卻均無去意，圍着餐桌繼續神聊。
忽一友道：你們覺得，這世界上什麼東西最好吃？
衆友皆嘴中嘀咕，若有所思，卻一時無人能立即確定，唯我脫口而出道：粥。
從小，我就喜歡喝粥。
那做粥的人，是我的外婆。
外婆是典型的中國傳統家庭婦女。
江南女子，心靈手巧，賢惠而勤快，不但做得一手好女紅，還有一手好廚藝。外婆調理得一手好菜，而其熬出的一口粥尤其讓人叫絕。
在古舊而潔淨的竈臺邊，外婆圍着粗布圍裙，執勺在一口熱氣騰騰的大鐵鍋中輕輕攪動，鍋中的米粒載浮載沉，清晨淡淡的陽光透過早被薰得黑黑的木窗櫺，照在外婆佈滿皺紋的臉上。
小小的我則蹲在竈下扇動着蒲扇，催動爐中的柴火。
喜歡仰頭看外婆寫滿歲月卻又平靜安詳的臉，聞空氣中飄散着的淡淡炊煙和愈來愈濃的粥香。
粥好了，盛在青花瓷碗中，晶瑩如玉的粥面氤氳着熱氣，再加上從巷口販夫挑子上買來的一方紹興腐乳，或是冬夜自家罈子裏醃的一碟雪裏蕻就粥，人生於此，夫復何求。
粥可謂天下第一補品。
每當感冒發燒，即使再美味、再有營養的食品甚或補品這時吃起來也會索然寡味，難以下嚥。
唯外婆端到牀頭的那碗彌散着穀物自然清香的白粥，熱乎乎地喝入口中，柔順地滑進喉嚨，下到腸胃，虛弱的身體頓時淌過一種輕柔而溫暖的撫慰，慢慢地全身三萬六千個毛孔冒出汗來，那時便覺百骸通暢，四肢又再滋生出了力量，大腦復歸一片清明。
這時候，一碗普通的白粥遠勝一碗濃濃的蔘湯。
其實外婆端到牀頭來的豈只是一碗粥，那裏頭盛滿的都是濃得化不開的愛呀。
長大了來到廣州。
廣東人食粥可謂花樣百出，讓喝多了小米粥、綠豆粥的北方人直看到眼花繚亂、目瞪口呆。
從茶樓中最常見的皮蛋瘦肉粥、豬什粥、魚片粥、蝦球粥、雞絲粥，到經典得可以講出一段故事的.狀元及第粥、荔灣艇仔粥，又到清熱消滯的瑤柱白果粥、胡蘿蔔馬蹄茅根粥，再到味道濃郁的柴魚花生粥、蛇皮蛇碌粥，還到名貴的魚翅燕窩粥、龍蝦粥等等，沒有什麼料頭是放不進廣東人的粥裏的。
迷戀於廣東粥的活色生香、繁花似錦，幾年吃下來，也琢磨出了一些門道。
知道了放粥料的時間很有講究，料放得早會老，沒有了鮮嫩的感覺；料放得遲了不但肉料可能會不熟，而且肉的鮮味也入不了粥中，相互的滋味不能夠相互滲透、融合，相得益彰。還有切莫忘了用薑絲闢去肉料的腥羶味，粥起鍋時再撒一把蔥花、點兩滴麻油，去激發起粥的陣陣香氣。
在廣州這個快節奏的都市呆久了，人情冷暖讓人唏噓，酸甜苦辣都已嚐遍，繁華閱盡、千帆已過，才知道平平淡淡纔是真。
而嚐盡百味，也才明白大味無味，任你千樣百樣的粥，原來粥的最高境界還是最簡簡單單的一碗白粥。平和無爭，讓人清心寡慾，但那一份香稠膩滑、暖透臟腑的感覺，卻是世界上任何山珍海味都無法企及的。
熬一鍋好的粥需要很長的時間，那便需要早起，需要耐心。現代人夜生活豐富，早上遲遲不肯起牀，哪裏還伺候得出一鍋綿綿細粥呢。
熬粥於我卻是莫大的樂趣。
先燒一鍋開水，淘了米倒進去，不要讓米粒墜底，一直攪動到水再開，這樣粥就不會粘鍋底了。
熬粥的米，千萬別學酒樓、食肆加鹼，那樣米是綿爛得快了，但影響了粥的色澤和口味，得不償失。
熬粥就象人生一樣，要經得住寂寞，耐得住性子，投入你的真情，盛在時光的鍋中，用心中的三昧真火，慢慢地去煎熬，你的生命自會瀰漫起幸福的香甜。
一鍋好的粥煮成後，當如袁枚《隨園食單》中所述：“見水不見米，非粥也；見米不見水，非粥也。必使米水融合，柔膩如一，而後謂之粥。”
舀一碗綿軟的粥，用勺輕輕地攪動，白霧嫋嫋中只見一鍋雪白瑩亮，絕見不到一粒米粒和一絲水花，水與米已經真正交融在一起。
這樣的一碗白粥，本真、單純，卻一瞬間讓世間所有的美味葷腥都成了俗世之物。
外婆高壽多福，無疾而逝，走時平靜如常。生存的壓力讓我無法前往送行，只有到了春雨霏霏的清明時節才總算脫開了身，帶着無比的愧疚回到故鄉。
到外婆家已是深夜，姨娘特地爲我熬了一鍋粥，用透花薄瓷碗端上來，有桂圓肉的甜蜜，有蓮子的清香，有紅棗的醇厚，入口香滑。
可這一切已經不是我記憶中銘刻着的，那隻青花老海碗裝着的瑩瑩白粥。
第二天一早去上墳，我天沒亮就起牀了。
來到廚房，兒時那熟悉的竈臺已沒有了，變成了一擰即着的煤氣爐。
我在鍋里加滿水，細細地淘好米，伴着窗外天空漸漸泛出魚肚白，用文火慢熬、長勺慢攪，一直守候在爐邊，熬出我今生最有耐心的一鍋白粥。
吃早餐了，我特意再盛多了一碗放在身邊，外婆最習慣坐的位置上。
表姐捧碗喝了一口就說：真象外婆煮的粥。
我不敢回話，低着頭大口地喝着粥。
撲面的熱氣蒸騰在臉上，薰到眼裏，淚水嘩嘩地往下流，淌到粥裏，又一起喝進了嘴裏。
雙眼迷離中，外婆正在不遠處對我充滿愛憐地微笑……
