江南布衣設計由非中國籍老闆娘把控，根據網友的反饋，問題圖片一事自2017年就已經存在，這不僅是公司設計師們的“鍋”，也是公司本身有問題。江南布衣設計由非中國籍老闆娘把控。
江南布衣設計由非中國籍老闆娘把控1
值得關注的是，江南布衣2016年的招股書顯示，李琳和吳健夫婦國籍已非中國，而是聖克里斯多福及尼維斯籍。
江南布衣童裝不當圖案事件仍在發酵。北青-北京頭條記者9月25日瞭解到，雖然旗下童裝品牌jnby by JNBY官微發表了致歉聲明，但網友認爲其避重就輕，對其仍不滿意。在一些社交媒體上，甚至出現了網友將自己購買的服裝照片貼出來，請其他網友鑑定是否存在問題的情況。而這家宣稱以“設計主導型零售模式”、曾被部分粉絲稱爲“國貨之光”的品牌，不僅設計師在集團佔比僅爲個位數，還頻頻陷入抄 襲質疑，就連公司創始人夫婦也早已不再是中國籍。
多網友曬衣求解讀
江南布衣又被扒出童裝宣傳圖片疑似“軟色情”
“這是我去年買的，不知道這個圖案有沒有不好的意思”“大家幫我看看，我這個衣服是問題圖案嗎”“我想去專櫃退貨，先私信了銷售，居然說衣服上的圖案不是撒旦，是隻飛鳥……”9月25日，北青-北京頭條記者發現，在一些社交媒體上，一些網友應該儘自己給孩子買的，江南布衣童裝圖案不雅，紛紛到網上請其他網友鑑定，有的網友還分享了自己退貨受阻、疑似江南布衣工作人員在朋友圈中的一些diss網友的言論。
近日，江南布衣童裝品牌“jnby by JNBY”部分產品的印花暴力、陰暗、甚至帶有種族歧視、地獄、撒旦等“邪典風”圖案，還印有諸如“Welcome to hell(歡迎來到地獄)”“let me touch you(讓我摸摸你)”等不適合兒童的文字內容，引發高度關注。
對此，jnby by JNBY官微在23日發表致消費者的一封信。文中稱，已第一時間全面下架所涉商品系列，撤銷相關宣發物料，併成立專項小組啓動自查。同時公司已開放消費者退貨渠道，已購相關下架商品的消費者可以去原購買渠道進行退貨。不過，這封致歉聲明也用了更多篇幅“介紹了”jnby by JNBY品牌理念。
這一聲明並沒有平息網友的憤怒，在該聲明的評論中，網友反而認爲江南布衣方面態度傲慢，“把無知當個性”。有豆瓣網友指出，早在2017年江南布衣女童裝就出現過不當圖案，設計原圖來自《人間樂園》，童裝圖案選取了其中女人下體的元素。有網友稱，很難認同聲明中的所謂“個別產品”有問題，不當圖案並不是今年纔出現的問題，爲何江南布衣遲遲沒有動作，直到上了熱搜，希望監管部門能介入對其進行調查。
《經濟日報》還刊文評江南布衣童裝不雅設計稱國潮別做歪生意。
隨即，又有網友爆出江南布衣的童裝和青少年服裝在ins上用於宣傳的童模照片，拍攝風格詭異，其中不乏有照片被質疑有“軟色情”或性暗示的嫌疑。但記者沒有在江南布衣中國官網上搜索到相關圖片。截至發稿時，江南布衣方面暫未對這一說進行迴應。
此外，還有網友稱，截至24日12點，仍有疑似不當圖片的兒童服裝在其電商平臺上銷售。不過記者於25日再於其電商旗艦店進行搜索，已經找不到相關服裝。
股價跌超13%
定價不低的涉事品牌成公司增長極
或受到此事件影響，截至9月24日收盤，江南布衣股價當日大跌超13%，近5日跌幅超14.3%。最新股價爲14.98港元/股。
公開資料顯示，此次涉事的jnby by JNBY品牌發佈於2011年，品牌理念是“Free imagination（自由想象）”，目標客戶爲介於0至10歲的熱愛生活、獨立自我，具有一定生活品質的中產階級家庭的孩子。該品牌發佈不久，就因其藝術化和童裝成人化的特性，在衆多可愛風的童裝品牌中脫穎而出。而似乎要與其定位匹配，該品牌天貓店鋪童裝產品銷售單價大多超過300元，一件兒童連衣裙售價近1500元。
線下方面，截至今年6月30日，jnby by JNBY門店數量已達470家，超過了集團男裝品牌速寫320家的門店數量，是江南布衣旗下主品牌JNBY門店數量的一半有餘。
根據江南布衣財報，截至今年6月30日，jnby by JNBY的收入爲6.5億，僅次於主品牌JNBY和男裝品牌速寫。
在2021財年，jnby by JNBY 48%的增長速度也遠高於主品牌JNBY的30.5%和男裝品牌速寫的20.2%，成爲集團品牌矩陣中的增長極。
反觀自2016年江南布衣上市以來，jnby by JNBY品牌的近五年的營收增速分別爲44.8%、34.3%、20.8%、-6.7%和48%。除了2020財年外，其營收增速均呈現高位數增長。
2018年公司童裝設計師僅4人
公司服裝設計費較五年前遭“腰斬”
雖然作爲公司的增長極，但是jnby by JNBY至少曾經在主打設計師品牌的江南布衣集團中，並沒有享受到與兄弟品牌同等的待遇。在2018年的一次採訪中，江南布衣創始人之一的李琳透露了當時的設計團隊規模：旗下四個品牌中，JNBY、速寫和less分別約有10多個設計師，“jnby by JNBY童裝少一些，只有四個。”李琳坦言。
公開資料顯示，江南布衣採用“設計主導型零售模式”，即設計師團隊擁有創作自由，注重原創性。但作爲該公司核心的設計師隊伍，近些年在人數上也頗有些“停滯不前”。
根據江南布衣2016年的招股書，其設計及研發團隊有67名員工，雖然這一數字當時僅比公司人力資源部員工多幾個人。但兩個月後的數據顯示，這一數字變爲了57名。
5年過去，截至2021年6月底，江南布衣的員工人數從2016年7月的800人增至1397人，設計師是否對應擴充?對此，江南布衣並未披露。不過，2020年有媒體報道，彼時江南布衣設計研發團隊擁有逾60名設計師。公司規模擴大，但設計師人數卻沒有明顯變化。
不僅如此，北青-北京頭條記者發現，在近些年的財報中，江南布衣投入產品設計、研發部門的費用反而減少。
2014到2016財年，江南布衣投入產品設計、研發部門的費用分別爲4830萬元、4870萬元與5670萬元，佔當年營收比例分別爲3.5%、3.0%及3.0%。時隔五年，截至2021年6月30日的12個月內，江南布衣的服裝設計費共計2390.7萬元，較上年同期的3268萬元減少約878萬元。
也就是說，相比於五年前，江南布衣的服裝設計費遭遇腰斬，下降了57.8%。
近些年，江南布衣更是頻頻被曝出疑似抄 襲事件。
2018年2月，江南布衣旗下男裝品牌速寫CROQUIS與藝術家徐震的合作系列中，一款包袋因涉嫌抄 襲聖馬丁新銳設計師 River Renjie Wang原創作品而被迫下架；同年9月，江南布衣旗下女裝品牌less與某創意短片平臺合作拍攝的視頻，被指抄 襲杭州創意文化公司 Rookie Combo的創意；同年11月，獨立設計師陳鵬在微上發文，江南布衣集團旗下JNBY品牌的一件羽絨服涉嫌抄 襲其於8月前發佈的作品；2020年5月，網友“顧厄頁”指出，JNBY推出的2020年春夏新款涼鞋涉嫌抄 襲某韓國品牌2019年春夏款涼鞋等等。
老闆娘把控設計，創始人夫婦已不是中國籍
事實上，根據江南布衣2016年發佈的招股書，其產品在推出市場前9個月就開始進行規劃。而根據網友的反饋，問題圖片一事自2017年就已經存在，但直到5年後江南布衣纔在輿論的壓力下，出面致歉和下架商品。有衆多網友指出，這不僅是公司設計師們的“鍋”，也是公司本身有問題。但巧合的是，公司的創始人之一，也是大股東的李琳正是負責公司的設計創意。
江南布衣這個上世紀90年代創立於杭州的本土服裝品牌，曾被認爲是杭派女裝的代表之一，創立之初曾以“中國風”服飾出名。後來，江南布衣還擴展俄羅斯、日本等海外市場，成爲擁有男裝(速寫)、女裝(JNBY、LESS)、童裝(jnby by JNBY、蓬馬)等的國際化服裝品牌。
北青-北京頭條記者查詢企查查發現，雖然官網宣稱，江南布衣集團成立於1994年，但其品牌的主公司——杭州江南布衣服飾有限公司工商信息顯示爲登記於1997年9月4日。該公司是由李琳和吳健夫婦創立。李琳是該公司大股東，也是公司法人、執行董事。李琳則負責公司服裝業務的設計與創新，把控產品整體走向。
而根據公開的信息，李琳1992年畢業於浙江大學化學專業，畢業後被分配進杭州的化工廠工作，並不是設計專業出身。但這並不影響李琳的設計之路。其此前接受媒體採訪時表示，起初，JNBY（江南布衣女裝品牌）的風格“都是按照自己興趣在做設計”。早期，她偏好“森女”系服裝，這導致JNBY風格與同時期整體循規蹈矩的國產女裝風格截然不同，脫穎而出。在2012東京時裝週，江南布衣首次登日本，李琳還作爲設計師謝幕。
此外，作爲夫妻共同創立的企業，江南布衣的家族企業色彩濃厚。公司生產及採購中心總經理吳立文是吳健姐姐；李琳的弟弟李明也曾在公司就職十餘年，時任公司執行董事與品牌設計師。
值得關注的是，江南布衣2016年的招股書顯示，李琳和吳健夫婦國籍已非中國，而是聖克里斯多福及尼維斯籍。百度百科顯示，聖基茨和尼維斯（The Federation of Saint Kitts and Nevis），位於東加勒比海背風羣島北部，現爲英聯邦成員國之一。面積僅267平方公里，2020年全國人口約5.7萬。
截至2021年6月30日，李琳和吳健二人合計持有江南布衣上市公司61.47%的股份，按照9月24日江南布衣77.7億港元的市值計算，這對夫婦身家超47億港元（約40億元）。
江南布衣設計由非中國籍老闆娘把控2
曾經風光無限的中國“設計師品牌”第一股江南布衣（）正在經歷創立以來最大的輿論危機。
9月19日，來自小紅書平臺一封控訴引發了人們對江南布衣的關注。有網友指出，江南布衣童裝品牌“jnby by JNBY”出現了不合時宜的印花圖案。
“welcome to the hell”——當這一英文出現在一件童裝上，大多數人或許還並不瞭解這背後與童裝的割裂感。
事實上，如“welcome to the hell”以及該童裝出現的惡魔、骷髏、煉獄等符號或許正出自美國作家恰克·帕拉尼克小說《地獄派對》。這部被視爲現代“神曲”的黑色幽默小說，講述了一個13歲少年對現實生活充滿失望，而一步步走向地獄的故事。書中充斥着諸多血腥、暴力以及荒誕的意象。
“邪典”圖案事件持續發酵，江南布衣的股價一度跌超6%。其中，9月21日當天盤中便跌去5.95%。
這很難讓人與江南布衣的品牌形象相聯繫。因爲，這一發軔於杭州，已經走過了27個年頭的設計師品牌一向以低調營銷與設計感出圈。一位江南布衣的忠實粉絲告訴財經無忌：“江南布衣真的是我穿了好久的牌子，幾乎每一件都能穿很久。”
得益於高品質及個性風，在起步晚且極具分散性的設計師品牌市場，江南布衣在2019年市佔率已達到9.1%，位列行業第一。
但當光環逐漸隱去，這一注重原創的品牌爲何會深陷抄 襲“羅生門”？風格怪誕的設計感又能否爲品牌持續背書？這些問題都亟帶江南布衣以及更多的中國設計師品牌給予回答。
去年雙十一就曾“翻車”
事實上，江南布衣童裝翻車並非第一次。
時間撥回2020年“雙十一”。現居西安的王悅（化名）在“jnby by JNBY”天貓旗艦店上購買了一件黃色毛衣。“孩子正好缺一件毛衣，我看顏色很好，價格也很合適。”王悅很快下單。但孩子穿着一段時間後，她發現圖案有點不對勁兒。
（王悅提供的產品圖）
“上面印着的welcome to hell是什麼意思？是從什麼地獄主題的名畫上摳下來的'嗎？設計師爲什麼要這麼設計？”王悅告訴財經無忌，她很快聯繫了官方客服，官方向其表示道歉，並表態“明白您的意思，理解您的心情，已經提交情況，會做好反饋，並跟進事情處理，將會引以爲戒，後續會做好相關改進。”
客服並給出以“一張30元無門檻優惠券作爲補償”的方案。王悅隨後也曾多次詢問事件進展。“後來，他們公司打電話給我，態度也非常好，說已經向公司有關部門反饋了。”
（王悅提供的截圖）
但大半年過去，王悅以爲“已經解決的事情”反而引發了更大的輿論風波。隨着事件的不斷髮酵，微博、小紅書、豆瓣等多個社交媒體平臺已有多位消費者下場“重錘”。9月23日，江南布衣作出迴應發文致歉，並第一時間全面下架所涉商品，同時開放退貨渠道，消費者可去原購買渠道聯繫客服退貨。
童裝設計裏的禁忌
究竟是內部管理漏洞還是設計師“百無禁忌”？一位在杭州童裝界從業多年的知乎網友表示，在童裝界，“什麼該做什麼不該做”的觀念已深入人心。“不許出現恐怖噁心圖案，不許用尖銳鋒利金屬件。甚至就連羽絨服上的魔術貼，都要用刀模切成圓角。”
對童裝的嚴苛標準在相關法律中也有跡可循。2018年，我國首部專門針對兒童服裝安全的強制性國家標準《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規範》正式實施。這一被視爲“史上最嚴”國家級標準的出臺，在童裝安全性上進行了嚴格的門檻限制。
值得一提的是，這一政策性文件主要聚焦於“安全技術”，對設計圖案方面並未過多着墨。近年來，在消費升級與“三孩”政策下，作爲細分賽道的童裝市場迎來新一輪爆發，邁入千億大關。爭奪市場蛋糕的不僅有森馬、安踏等龍頭服飾品牌，更有優衣庫、GAP等國外巨頭。
作爲旗下的童裝子品牌之一，“jnby by JNBY”成立於2011年，將目標客羣鎖定爲3-10歲的兒童。成立十年來，“jnby by JNBY”以黑馬姿態實現快速增長。據2021年財報顯示： “jnby by JNBY”以6.5億收入，同比增長48%，佔整體收入近3成，是集團的第三大收入來源。
“jnby by JNBY”的成功並非偶然。一方面是“子憑母貴”，受益於江南布衣主品牌輻射。另一方面則“全靠同行襯”。因起步晚，2011年左右，國內童裝品牌設計感普遍不強，且由於品牌扎堆，深陷同質化怪圈，而具備高辨識度“jnby by JNBY”則以鮮明的設計風格成功出圈。
瀏覽“jnby by JNBY”系列單品，這一“鮮明”感尤其體現在大膽的撞色、風格化的圖案以及誇張的設計上。而這樣的高辨識度也正符合品牌的實際客羣——中高產階級家庭。王悅告訴財經無忌：“顏色很好看，設計感也很強，穿出去和別的小孩不一樣。”
曾因設計感擊中這羣中高產階級家庭的“jnby by JNBY”，也恰恰因設計馬失前蹄。
“杭派女裝”裏走出的異類
事實上，從1994年創立起，創始人李琳——這位浙江大學化學系畢業的“學霸”，便開始了對設計的不懈追求。
在一篇《江南布衣老闆李琳：不過癮的人生》專訪中，媒體筆下的李琳被描繪爲一個對服裝設計有着 非凡天賦的“奇女子”。
在大學期間，李琳一心想學文科，但被父親阻止；大學畢業後，四處跳槽，一個人去廣東討債帶回一批服裝，索性就將自己所在的經營不善的公司盤了下來，做起了服裝生意。
但那時做女裝的可不止李琳一個。
杭州向來是中國服裝行業的發源地之一，除了男性西服的“甬派”，在上世紀90年代，涌現出一批“杭派女裝”。“杭州天生就是做女裝的城市”。中國美術學院教授張辛可曾這樣評價道。
一切得益於杭州濃厚的設計院校資源。這些品牌大多出自“學院派”出身的學生之手。那時，“只要有兩三個同學合夥，就開出個公司來做女裝。”
頗具婉約清新風格的浪漫一身與秋水伊人是那時大多數人的審美取向。早期定位爲棉質材料且以強調素色爲主的江南布衣並不被人看好。但隨着國外品牌涌入中國，以Celine、山本耀司爲代表的“性冷淡”風爲中國服裝業打開了一扇新窗，李琳與江南布衣恰好踩在了風口上。
一個設計師品牌的風格幾乎與創始人的性格牢牢綁定——江南布衣與李琳就是最好的案例。在公開場合，李琳常一襲黑衣，帶着一副細框眼鏡。一位媒體人這樣評價：“一臉雲淡風輕的樣子，絲毫沒有老闆的輕慢與鋒芒，倒有幾分導師的睿智與耐心。”
正因堅持統一的品牌風格，江南布衣得以在2016年成功赴港上市。這種對品牌風格的把控能力，尤其體現在江南布衣多品牌運維上。
一般來說，服飾企業爲擴大規模，提升市佔率，大多會通過內部孵化或併購品牌的方式豐富自身的產品線。但在多品牌運維中，服飾品牌往往會面臨一道選擇題：多個品牌的風格是否需要統一？
這一問題並沒有最優解。內部孵化雖然能夠實現風格統一與資源共享，但需要從0到1，前期投入成本大；而併購往往會面臨“水土不服”，但卻有着品牌沉澱等先發優勢。
江南布衣選擇了前者。除主品牌jnby外，內部孵化出五大品牌，包括less女裝、CROQUIS男裝、jnby by JNBY童裝、Pomme de terre 童裝以及JNBYHOME家居類。這些品牌雖然各自面向特定細分客戶，但確實基於江南布衣本身統一的品牌理念“自然、自我”的獨特設計形象。
換言之，這種“多品牌、一個聲音”的策略，不僅能幫助江南布衣深度服務已有客羣，也能從細分領域拓展增量。
最新財報數據顯示：截至6月30日的12個月內，江南布衣總收入同比大漲33.1%至41.26億元，毛利率爲62.9%，淨利潤猛漲86.7%至6.47億元。
“超級用戶”養肥小衆品牌
除了統一的品牌風格，江南布衣得以快速崛起的另一個關鍵在於——超級用戶。相對於普通用戶而言，超級用戶是通過付費而篩選出來的“真愛粉”。
“超級用戶”對品牌的高認同度以及高購買力構建了江南布衣的高壁壘。截止6月30日，江南布衣擁有會員賬戶數逾490萬個，而由這些會員貢獻的零售額佔總額的7成。
也就是說，龐大的會員養肥了這一小衆服飾品牌。
對比同行對“會員制度”的運用，江南布衣在“超級用戶”的孵化上，建立了獨特的運營方式。
一方面，其強調會員的電子化程度，較早利用數字化工具實現了互聯互通。2015年，在大多數商家還未重視微信小程序的私域流量時，江南布衣已經開始着手建立從線下門店到線上平臺的數字化建設。
另一方面，善於抓住用戶的“嗨點”，提供差異化的增值服務。例如，江南布衣在2018年推出“不止盒子”的盲盒活動。會員可通過填寫基礎信息以及搭配要求，便可獲得設計師提供的一對一搭配服務。從小紅書平臺的反饋成績來看，“不止盒子”的評價喜憂參半，兩極分化嚴重。
比如穿搭博主“@太陽姐姐的每一天”、“@小蘑菇兒”等通過分享開箱視頻，從材質以及造型設計方面給出正面評價，“太有造型感了，很適合我。”
而一些用戶則表示，儘管已與設計師充分溝通，但結果依然“大失所望”。
（來源：小紅書用戶@大象在散步）
當然，負面評價並不影響這一營銷模式的獨到之處。因爲，“不止盒子”採用的是“先試後買”模式，如果試穿不滿意，消費者可以選擇退還盒子；另一方面，“不止盒子”所創造出的其實是一種新零售模式——從曾經的導購模式“人找貨”到“不止盒子”所創造出的、由設計師主導的“貨找人”。一個服裝盲盒成功的背後，其實是江南布衣善於利用“粉絲經濟”不斷延伸消費渠道。
在最新的一次採訪中，江南布衣首席財務官Frank Zhu對媒體表示，將在“粉絲經濟”方面下更大功夫：包括爲會員權益升級、爲白金卡會員提供個人造型服務、在會員生日時提供禮品、在終端打造高端的洗護服務等增值服務。
當然，對私域會員的高度依賴也意味高風險。一旦因品質或設計“塌房”，江南布衣很有可能面臨“粉絲經濟”所帶來的信任滑坡。
設計有自由但也有底線
江南布衣在上市時，便頭頂“設計師品牌第一股”的光環。得益於近年來出色的出海成績，當人們談論江南布衣時，常常感嘆一句：屬於中國設計品牌的黃金年代真的到來了。
對設計的執着，在創始人李琳身上也有所體現。她將自己的工作時間拆分爲二：一半時間飛往世界各地找尋靈感，一半時間留在總部鑽研設計。她欣賞很多設計大師，如將日本時尚帶往世界舞臺的山本耀司。在江南布衣的很多設計上，能夠看到“山本耀司”的影子——極致的黑白且風格凌厲的剪裁等。
區別於快時尚品牌，江南布衣在設計上尤爲注重原創性，採用設計主導型零售模式。也就是說，江南布衣會給予設計師團隊充分創作的自由。
而在團隊的搭建與培養上，爲了保證其設計質量，江南布衣全力打造自主的設計師團隊。從首席創意官到主設計師，每一位均在集團內部工作超過16年。
儘管如此注重原創設計，但江南布衣依然在設計上陷入過“抄 襲”輿論。2018年，攝影師張家誠在其微博賬號發佈對比圖，JNBY(江南布衣)的一款羽絨服與年輕獨立設計師品牌Chen Peng的設計高度相似。但最終因雙方各執一詞，不了了之。
而此類事件在中國服飾品牌並不鮮見。如太平鳥就曾被視覺藝術家Joshua Vides舉報，其男裝品牌在未得到授權情況下生產和銷售印有自己名字的產品；再比如，近日風頭正旺的李寧悟道被指太像浪凡，新板鞋太像LV......
鑑於此，如何構建一個更好的原創設計生態成了中國設計師品牌待解的難題。這不僅僅是一個品牌或是一個設計師的事，而是一個關乎從設計類院校、原料供應商以及全民時尚審美教育的綜合性命題。
而作爲藝術的宣揚者，也是商業化產物的設計師品牌，理應作出更多的表率意義。就像是李琳崇拜的日本時尚大師山本耀司那樣，他的“時尚反叛”是建立在對女性的尊重與保護之上。那是在二戰過後，山本耀司的設計初心在於通過製作設計出更適合女性的工作服飾，爲剛剛走上工作崗位的女性爭取相對公平的機會。
對於江南布衣與更多的國內設計品牌來說，設計雖有自由，但也應有底線。真正的設計應將“自由”放置於“高處”，才能收穫更多的消費者尊重。這條路註定艱難，但卻是一個品牌的必由之路。
江南布衣在道歉信中稱：“我們希望通過全面回顧服裝設計及審批流程，建立更嚴格的內部審覈機制，完善消費者體驗。”
那麼，但願如此吧。
