冬季不一樣的大理
冬末之際走進風花雪月的大理古城，絢麗的花開洋溢春天的氣息，恍惚置身在春天，一陣寒風掠過，告訴我還在冬天裏。風花雪月的大理古城就是這樣春冬季相互交疊着，眼睛看到的是春之景，肌膚感受的卻還有絲絲寒意。偶然相遇，很多歡喜。
走進古城，走下車感受大理季風的熱情，冬春風力最是強烈，不管你習慣與否，它總是不可抗拒的襲來，避之不及，只好迎面。有寒意，也有溫情，因爲洱海屏障的作用，風溫潤不幹燥，純潔不帶一粒塵土，所以風變得舒爽柔情。
遙望蒼山，山頂白雪皚皚，那就是“蒼山雪”。明代楊升庵說它“巔積雪，山腰白雲，天巧神工，各顯其技”蒼山雪景的宏博壯麗，堪與阿爾卑斯山媲美。蒼山以雪而美，因雪而靈動。
古城的冬天花開熱烈，熱鬧的花開讓我欣喜的用手機留下美麗的發現，留下相遇之喜。近距離走近花之城大理，感受冬天不一樣的美麗。置身古城沒有風就沒有冬天，且當在滿目絢麗中欣賞冬天裏的春天。此時開放的花，我不知道它們的名字，它們亦不知道我只是一個陌生的來客，偶然經過，偶然遇見，欣賞着，歡喜着，靚麗一個心情，美麗一段時光。
走進花之城大理，醉心花開的美麗。花開花謝，四季不間斷的花海把大理裝點的魅力四射。開在冬季的花最是豔麗，那些正開的花朵，形狀如菊花，深紅淡粉相間，相點綴相映襯，一塊塊鑲在綠色叢中，是冬天裏的一抹暖色，一抹亮麗，一份開心，一份欣喜。
大理的花海總讓人留戀難忘懷，大理的花品種舉世矚目。品種繁多，花色也就齊全，繽紛絢爛似乎贊不夠。大理的花海很多，百花爭豔美得無法比擬。其中最出名的是茶花，茶花彰顯名貴之氣，品種繁多花色豔麗，是大理的花中之王；最嫵媚燦爛的是櫻花花海，櫻花的燦爛在三月；最浪漫的是熏衣草花海，最生機最陽光的是向日葵花海；最迷人的是鬱金香，蝴蝶蘭花海；最靈動的最智慧的是大理永遠燦爛的金花。大理的花海看不完，看不盡，讓人目不暇接，讓你看的醉心。每一種花有不同的花期，花開一場接一場，讓你總是遺憾，來不及遇上每一種花開。百花把大理打扮得迷人沉醉，把大理裝點的魅力無窮。
冬季的海，有些安靜。走進洱海之濱，欣賞高原明珠的美麗。洱海是秀美的，包涵的，博大的，洱海有時安靜，有時激越。有碧波萬頃的溫柔靜美，有秋水共藍天一色的寧靜祥和，有風捲浪涌激起千堆雪的壯觀，有煙波浩渺的朦朧之美，有溫文爾雅的內秀之氣。大理因洱海更加秀麗，嫵媚，有深厚文化底蘊的文獻名邦大理又多了一道迷人的風景。
寬闊的洱海，是屏障淨化空氣，又是靜心之所，面朝洱海，春暖花開，面朝洱海，讓心寧靜如海。心煩之時，心亂之時，來看海吧，來這裏安靜，沉澱，找到出口，釋然心結。
冬天的大理有不一樣的魅力，春的蹤跡依然可尋，春的身影亦可見，蒼山的雪花，古城的鮮花，大理的金花，下關風，上關花，蒼山雪，藍天映洱海，洱海映蒼山，共同演繹着冬天的獨特美麗。
大理的冬天潔白又豔麗。大理的冬天凜冽又溫情。
綿綿的雨不停地下着，想看看雨天的大理在晚上是什麼樣，便相約朋友晚飯後一起去走一走，朋友卻終究不能一起去，帶着一點點的遺憾我獨自前往。坐上四路車，天空已經在一點一點地暗了下去，遠處的大理壩子和洱海、蒼山已經霧濛濛地連成了一幅水墨畫，卻又讓人分不清哪兒濃，哪兒淡。壩子裏的燈火一點點的開始燃亮，點綴着蒼洱大地的雨夜，我輕輕地閉上雙眼想就此枕着這滿眼的雨霧與山水安然入睡。
車不停地開着，古城在我的前方越來越清晰，燈火的光亮已經點亮了霧濛濛的夜空，亮光處似乎有升騰的人語聲和若隱若現的歌聲透過重重的雨簾飄然而至。下了車，我順着葉榆路直走而下，找到那家熟悉的甜點屋靠窗而坐，對面是一家酒吧燈火昏暗，卻熱鬧異常。我要了一杯熱茶，翻開帶在身上的那本詩集靜靜的伴着雨聲細細讀過。
一陣涼風拂過，我擡起頭，甜點屋的門開了進來了一對中年夫婦。一進門，女的就說給男的：“哪點看得清坐在哪點！”我還沒有反應過來夫婦倆已經坐在了我的對面，男的對我說：“阿妹，我們和你坐一桌，我女兒在對面酒吧裏，我們不放心，來這裏看看，不會打擾你的。”女的用懇求的目光望着我，我只好點點頭，他們要了兩塊蛋糕，誰也沒有吃，一直看着對面的酒吧。過了一會，男的說：“我看不清我進去看看，你在這裏，如果妹妹出來你喊住她我們一起回家。”女的見男的走了眼淚竟順着臉頰滑落下來，開始無聲的哭泣。我看不下去了忙問：“阿姐，沒事吧！”“沒事的，你不知道，我女兒纔有十六歲，過去我們忙着做生意，對她的關心少了點，她不好好讀書，亂花錢、講吃穿、打扮，初中畢業考不上高中，在家已經混了快一年了。這學期，她終於願意去讀書了，也懂事多了。可是今天，她過去的一位朋友過生日她非要來，我們怕她又走老路，所以就跟着來了。”雨還在飄灑，雨霧中終於看到了父女倆的身影，對面的大姐飛快地跑了出去，三個人緊緊地摟在了一起，撐着一把大傘互相依偎着向前走，邊走女主人邊在外面向我微笑着揮手……我微笑着看着他們消失在雨的盡頭裏。喝了一口熱茶，一股暖流涌上心頭。雨滴還在敲打着大地，浸潤着這千年古城的每一寸靈潤的土地。我想小女孩一天天、一點點成長的每一步路都綴滿了父母的滴滴點點的關愛，擁有這份親情的深恩走得再遠的孩子也會回家，因爲大海從不拒絕走過彎路的小溪。如這雨絲浸到每一份泥土裏滋養着大地生生不息的生命，周而復始，成了千萬生靈發芽抽枝的依靠。
雨點刷刷，一會兒是密集的、直直的，似乎在講述這古城那久遠、久遠的傳說，千絲萬縷卻絲絲相扣，敲打着、震撼着我們的心靈；一會兒輕柔得如同母親那暖暖的雙手親撫着古城每一個溫柔、哀婉的故事，細細的、綿綿的、緩緩的，無邊無際，是你心底一首輕輕的老歌，無痕卻絲絲浸到心的深處。走出甜點屋，我踏過雨水浸透的悠悠長路。遠處，一個窗戶裏散發着特別亮的燈光，我想也許那就是女孩的家，溫暖、安詳。看着、看着，我想我也該回家了。今夜，我的夢裏一定有雨霧，有山水，有古城，有心底的那首歌在輕輕的哼唱。不，還有雨後那陽光依舊的明天。
早就仰慕大理的美名，尤其是蒼山洱海的恬靜和大理古城那古典的韻味和現代文化相結合的恰到好處。
懷揣着多年來對雲南美景的期盼，我抽出了幾天空餘的時間並訂了機票，飛往我多年來一直嚮往的那片淨土，這絕不是心血來潮，而是長久以來對遠方那片美景的渴望。
當飛機降落在昆明長水機場時，已是深夜，隔天我就興致勃勃地搭乘着昆明開往大理的火車，途中六個小時的車程，似乎顯得很短暫。當列車抵達大理白族自治州後，當天晚上，我住在大理古城附近，由於長途跋涉的疲憊，我很早就進入了夢鄉。
第二天我起得很早，搭乘着旅遊大巴車開往蒼山洱海景區。坐在客車上，望着車窗外的白族民居分佈在路的兩側，時而臨近，時而遙遠，時而從眼前一掠而過，時而星星點點地分佈在遠處的山巒。坐着索道車一路爬升到蒼山半山腰海拔大約2000多米的高度時，瞬間感覺到一股迎面而來的寒氣。在穿過蜿蜒而悠長的天龍洞後，從較遠的出洞口出去，沐浴在陽光之下，心情也一下子感到豁然開朗起來。順着半山腰的木頭棧道一邊走，還能一邊觀賞遠處山腳下一片片星羅棋佈的白族民居，再向更遠處眺望，可以看見深藍的洱海。但由於相隔距離較遠，視線中的洱海是狹長的，橫跨於層層山巒之間，令人神往。
在去往洱海的途中，在導遊的安排下，我還有幸到白族人家做客，並且品嚐了蒸飯和白族人招待外賓的“風花雪月”茶。而這“風花雪月”茶是四種口味完全不同的茶，分爲“下關風”、“上關花”、“蒼山雪”和“洱海月”四個品種，皆屬於普洱茶系列。“上關風”茶剛喝下去的口味微苦，但過後卻會漸漸地泛起甜味，有苦盡甘來的含義，這可以說是這四種茶裏口味比較特別的一種。
當我有幸來到洱海邊，搭上環遊洱海的遊輪，環顧四周，在山巒的環抱之下，洱海似乎成爲了一枚碧藍而澄澈的鑽石，鑲嵌在羣山之間。洱海的水，像青澀少女的雙眸充滿靈動，讓人一眼望去就難以忘懷，並在心裏泛起一陣陣漣漪，久久不能平靜。遊輪緩緩地行駛，一陣陣涼風吹得讓人如癡如醉。聽當地人說，過去這裏的白族人幾乎都沒出過門，只居住在這蒼山洱海畔，那些老人們一輩子只見過洱海，認爲這就是海，且從天空中俯瞰洱海，它的水域輪廓剛好像一個耳朵的形狀，“洱海”這一名稱就應運而生了。
不遠處飛來了一羣又一羣的類似海鷗的鳥類，雖然叫不上具體的名字，但它們的樣子似乎很熟悉。那些鳥兒一邊撲打着翅膀在低空中掠過，一邊低着頭看着遊船上的人們。它們有的在洱海湖面稍作停留，然後向遠方飛去，有的從遊客的眼前飛過，似乎在向我們表示友好。洱海湖面上有了這一羣好客的使者，使得洱海又增添了一絲生機與活力。
洱海的行程結束後，我又去參觀了被稱爲雲南白族第一鎮的喜洲古鎮。在喜洲古鎮裏，有喜洲粑粑等各式各樣的風味小吃，漫步在富有古典韻味的石板路上，石板路兩邊傳來了絡繹不絕的小攤販的叫賣聲，遊客們行走在古鎮裏，能看見馬車伕趕着馬車悠閒地來往於大路和小路之間，每次他們經過，都能聽見遠處傳來馬蹄的“嘎達嘎達”聲和車軲轆的“咯吱咯吱”聲，那聲音由遠及近，反映了喜洲古鎮的居民淳樸而安逸的生活。
當黃昏下的最後一抹夕陽逐漸消失，夜色漸濃，我回到了大理古城。這是我在大理停留的最後一個夜晚，明天就要返回昆明並搭乘飛機回去了，因此這個夜晚對我來說顯得格外珍貴。漫步在大理古城裏，四周的遊人熙熙攘攘，街邊有賣燒餌塊，烤乳扇等小吃，古城裏最具有特色的是人民路和洋人街，人民路有賣一些雲南傳統民族樂器，如葫蘆絲，手鼓等。還有一些酒吧，裏面有駐唱歌手。
在大理遊玩的兩天雖然短暫，卻給我留下了難忘的回憶。大理的美，如蒼山洱海般恬靜，如大理古城般古老卻不失活力，是千年的文化與自然融於一體的巧妙結合。大理的美，是一種清新脫俗的美，是一種靜謐的美。
一進入大理古城，“文獻名邦”就不僅僅是寫在匾上的冰冷詞句，更是充盈在細水長流的現實生活之中的珠貝，溫潤可人，令人無限驚喜。說遠一點，在昆明大觀樓的中國第一長聯裏，“漢習樓船，唐標鐵柱，宋揮玉斧，元跨革囊”，這幾個有關雲南歷史的重要事件，無一不與大理相關，古代大理的歷史文化，成了瞭解雲南歷史的一把鑰匙；說近一點，就在眼下，在古城的周圍，人們都還可以用自己的眼睛與心靈感受現存的“一千多件新石器時代的文物，一千件以上的青銅器，一千片以上的南詔大理有字瓦，一千通以上的清代以前的古碑刻，一千多個本主廟，一千多首民間歌謠、故事，一千部以上歷代著作、經卷、家譜”，足見大理是一座文化的富礦。
在這塊充滿了文化多樣性的土地上，崇聖寺三塔歷經千年時光，歷經多次大大小小的地震，至今直指藍天；大唐的敗軍之將李密卻最終被奉爲白族本主；被稱爲“雲南福星”的阿嵯耶觀音造像，至今仍是海內外知名的觀音造像；大理國13個國王中，倒有7個避位爲僧；無數個青瓦白牆的白族民居延續着“清白傳家”的人生理想；現有100多支的民間洞經樂隊，差不多每個鄉鎮都有自己的幾個洞經樂隊；周城龍泉寺裏孔子、釋迦牟尼、太上老君一同享用着人間煙火……
汲取了大理文化精氣的大理人，有一些衝出了大理，但他們的名字，永遠與大理相連。如“兩彈元勳”王希季，“試管嬰兒之母”張麗珠，重構雲南鄉土歌舞精髓的楊麗萍、被同行打趣爲“洗澡則污染了水，不洗澡又污染了空氣”的環保志士奚志農、還有因蓋房子而更加知名的畫家趙青和在第79界英國黑池國際拉丁舞公開賽上獲得職業藝術表演舞季軍的“國標皇后”瞿臘佳……
大理究竟有着怎樣的文化雅量，到古城洋人街一看便知：在這條有着東方傳統、西方情調的小街上，每天遊走着膚色各異、打扮炫酷的各色“街蟲”，從一家酒吧，到另一家酒吧；貨品則五花八門，有綴滿珠片、小圓鏡的尼泊爾服裝，也有從泰國“淘”來的銀飾，甚而白族大嫂的繡花鞋，也總是能在這裏遇上對它特別鍾情的人。
大理，這個多元文化與自然和諧共榮的人間樂土，正在以更加迷人的姿容，吸引着更多的目光。
在我離大理越來越遠的時候，大理的印象卻越發在我的腦海裏清晰起來，如刻一般，令人難忘。
這種難忘連同感動，似乎與一切細節無關，那是一種關乎整體的、本原的、真實的深度難忘。
在莽莽蒼蒼的雲貴高原上，在雄奇峻美的蒼山、洱海之間，竟深藏着這麼一塊充滿綠色、流水和美的遼闊大地，若非在六月天擡頭明明看到皚皚的蒼山積雪，提醒我應是到了高原地帶，你一定會誤以爲是到了祖國江南的某個水鄉。這樣一片神奇的地方，你如果沒有身臨其境，那是無論如何也想像不出來的。千里迢迢慕名從瀟湘大地來到大理，我是被深深吸引住了的，我的靈魂是震顫了的，是驚異，是興奮，是長時間的激動和夜不成寐。
我真弄不清大自然爲什麼會對大理是如此地青睞。
有南北向的蒼山和洱海作天然屏障，這裏成了祖國西南的世外桃源。綿延四十八公里、平均海拔達三千多米的蒼山，那是大理人民高高挺起的脊樑，不論遇到什麼，從來就沒有彎曲過；與蒼山平行、方圓二百五十多平方公里的高原淡水湖——洱海，煙波浩淼，魚蝦成羣，湖水像血液一樣滋養着大理人民健康的軀體，永遠也沒有乾涸的季節。這裏的人們熱愛洱海，就像愛護自己的眼睛一樣愛護着她。因爲他們深知，沒有洱海，就沒有大理，就沒有大理的一切。把下關風、上關花、蒼山雪、洱海月連貫起來閱讀欣賞大理的自然景觀，人們習慣地稱之爲“風花雪月”。這不含任何低俗趣味的大理風景特色，給人以美的巨大視覺衝擊力，更給人一片無限遐思的空間。特殊的地形地勢，構成大理獨特的氣候特徵：冬天不冷，夏天不熱。在這裏，現代科技進步的重要電器成果——空調是沒有市場的，它們只能委屈地逡巡在現代文明的鏗鏘步履中，徒享無邊的落寞和淒涼。但這不是文明的悲哀，敢於力拒空調於千里之外的大理人們，並非自閉和保守，而完全受惠於上天對他們的恩賜與關懷。這種關懷，充滿人性，充滿和諧與美好。
歷經數千年的風雨洗磨，大理給人卻沒有絲毫的滄桑感覺。行走在被稱爲大理古城的麻石長街上，我全然沒有本應瀰漫腦際的曠古意味。建築當然是古老的，商業當然是繁榮的，但一切都那麼自然，那麼恬靜，那麼順理成章，我一點也感受不到刻意與做作。她的大氣和浩蕩，令我們許多小如巴掌的地域經典黯然失色。這些建築和商業的存在，完全是大理人日常生活的需要，不可能因爲現實開發者的功利而一蹴而就，是一代代生生不息的大理人用勤勞與智慧經年累月創造的生活區間。幾天來信馬由繮的粗淺探尋告訴我，大理的生機與活力源自她永不凋零的富庶與繁華。走在大理的鄉間，我驚訝地發現這兒竟是一片青一色的黑土。在我貧乏的農業和地理知識中，我知道，黑土地是肥沃的代名詞。這不，在六月的大理，站在原野的任何一處地方舉目而望，撲入眼簾的無不都是一派盎然的生機，勃勃升騰，無邊無際。玉米、菸草、水稻和各類蔬菜，還有一些我叫不出名稱的作物，密密匝匝地擁擠在黑土地上，挺拔而多姿；向四周盡情舒展的葉片，碧綠得直讓你的雙眼發麻發花，擡頭仰望，豐收的結語已分明寫滿了田園的天空。
美好的事物總少不了文化的映照和傳承。
位於蒼山腳下的崇聖寺三塔，在地震帶上曾歷經數次地震，至今安如磐石，巍然聳立了千餘年，無可爭議地成了大理最重要的文化標誌。據導遊說，有次地震讓其中的千尋塔傾斜而龜裂，但另次地震又悄悄地讓它癒合而重新挺立，一點傷痕也沒留下。這段幾近傳奇的歷史，與其說是寶塔演繹了一出經受大自然嚴峻考驗的佳話，毋寧說是古南詔人高超的建築藝術征服了大自然而令她羞愧難當地交出了一份體面的檢討。這個佔地達千畝的文化源頭，依山勢梯級佈局，視野極其遼闊，古木參天，寺廟莊嚴，香燭氤氳中的禪意幽幽，宗教和哲學的光芒飛越崇山峻嶺，遠涉重洋，成爲東南亞諸多國家人心中朝覲的聖地。古老而年輕的崇聖寺三塔見證了南詔、大理國的興衰成敗，見證了大理的過去與現在，也必將見證大理的遙遠未來。幽深的文化淵藪，讓冥思苦想的金庸先生菩提頓悟，那個人見人愛的孩子——《天龍八部》驚動星斗般地這裏華貴誕生，激起無數人心潮翻滾，無不時時惦記故事中的大理和大理橫空出世的英雄。激情澎湃的文化血液，註定能撬動大自然的每一個細胞，註定讓金花叢中的蝴蝶在那一汪汩汩流淌的清泉邊翩翩起舞。純天然的舞蹈，讓遠方的人們心旌搖盪，哪怕遠在天涯海角，都要不辭疲憊地前來看看蝴蝶的英姿。被譽爲大理四絕的“風花雪月”，既是一種自然景觀，更是一種文化生態。這充滿神奇神祕神聖的自然與文化的外形，不僅讓大理名揚天下，而且以一種獨有的文化脈絡植入大理的肌體和靈魂，永遠跳動，永不闌珊。
我的根無聲地生長在瀟湘的一個角落，與地處西南的大理遙隔千山萬水。於大理而言，我不過是一名旅途上的匆匆過客，在每日出入如潮水般的人流中，根本無足輕重，渺若滄海一粟。但在我到過的諸多地方中，大理無疑是我的最愛。在我的內心深處，大理是，她已牢牢刻在我的心坎之上、靈魂之巔，是永遠也無法忘懷的。記住大理，讓她與我的生命同在。
人這一生，無非是腳步寫春秋，從一個懷抱，流浪到另一個懷抱；從一個地方，輾轉到下一個地方。
或是驚心動魄，或是漫不經心，漂泊的屐履橐橐作響，穿過一路風塵，趕赴一場又一場生命的約會。
如果說人與人之間的相遇，是命定的緣分，那麼人與一座城的邂逅，又何嘗不是受到冥冥之中某種神祕力量的牽引？
這一刻，時空的座標恰好重合於此，不偏不倚，不早不遲。
應該感謝滄海桑田的輪迴此時極盡溫柔，生若蜉蝣的悲哀暫被生命之絢爛所遮掩，此刻亦教人渾然不覺……
這時的你，腿腳尚健，以夢爲馬的癡念還殘存在生活的罅隙中，偶爾如電光火石，照亮庸常的日子，成爲生命的禮物。
誰知腳下黃土之中掩埋着幾座城池的斷壁殘垣？誰又知千年之後，這裏是被掩埋成層層黃沙之下的一片緘默，還是沉沒於茫茫滄海之中,化作一聲嘆息？
我來了，城猶在，正好還繁花似錦，人流如織。
再好不過。
也許你面臨東非大峽谷或是塔里木盆地裏大片胡楊林會有落淚的衝動，那是一種由傷痕和殘缺帶來的巨大震撼，是一種帶有逼迫性、傾略性的美，就像是戰場上咄咄逼人的劈斬迎面而來。
但大理給人的美感是溫柔浸潤式的。大理若是美人，定然不是那種脣色殷紅，眼線濃烈的，而是天然雕飾，淡妝素裹的，第一眼只覺好看，越看目光就越不想移開。正如這裏的白牆飛檐的白族建築，並不怎樣叫人震撼，但也絕不寡淡，細品之下，滋味漸長。
品味大理，是從線條流暢柔和的蜿蜒長路開始，在行雲流水的車行感受中，大理的美如畫卷般在兩旁鋪展開來。
路旁有樹，因爲四野開闊平坦，早春的樹又未着綠葉，枝條集合交錯，疏淡迷濛,以寫意的舒展姿態，擁抱藍天碧野。
綠毯似的格子田色彩有濃有淡，間或綴以還未轉綠的白草和蘆葦叢。
遠處，四面都是雲遮霧繞的連綿山巒。
蒼山是靜默的百鍊鋼，雲霧雪峯自有其繞指柔。那是屬於他們的纏綿。
柔情浸染過的漢子，用粗壯的臂膀將連成片的白色的民居，及其上空的人間煙火氣一併攬在臂彎之中。
我們就在這水漫肺腑的溫柔曼妙之中漸漸微醺了。
直到邂逅洱海。洱海是大理最能將人喚醒的一種美的存在。
海的波瀾壯闊和湖的安詳恬靜，洱海兼而有之。
洱海的美是包容性極強的，大到一脈山巒、一座古鎮，一排客棧，小到一片樹林，一塊大石，一條堤壩，一叢青草，都能與她互爲襯托，相得益彰。
隨手一拍，都是明信片的即視感。拍的人多了，那人也成爲一道道曼妙風景。
人這一生，尋覓追隨着美景，又何嘗不是在自我找尋？無非是要找一個更美好的自己。
大理的風、花、雪、月，本來是頓號隔開的，是人用自己的的情懷將他們撮合，附會成“風花雪月”，風不再是亦勁亦逸的“下關風”、花不再是小巷深宅裏若即若離的“上觀花”，雪不再是雲遮霧繞的“蒼山雪”，月不再是如夢似幻的“洱海月”。
所以女孩們拖着的裙襬，編着綵帶的長髮，戀人們相牽的手，騎行者孤獨的背影，房車浪跡天涯的車轍，都是自己的“風花雪月”，暫借一座城，肆意流瀉。
不是不知道，浪漫本來只是一個心理量，只是，我們很難在鋼筋水泥的牢籠，在案牘的墓葬裏保持雲淡風輕的心境。
此刻，我把浪漫挽在鬢角；此刻，我把風花雪月披在身上。
去大理的市場,會發現這裏物產實在豐富,這與地理環境不無關係,但也離不開當地人民的勤勞能幹。
我偶爾會看見幾個皮膚黢黑，身材精悍的當地男子閒淡似哲人般站在街角，但我看見的女人卻多高大壯碩，無一不是在勞作着的。
如果說大理當地的女人像沃野，樸實無華卻又對家的昌盛，對城的繁華居功至偉，那麼來大理追夢的女人就像藍天，每一個人現在，或者未來都可以用飄逸的云爲自己寫一部浩蕩史詩。
住在蒼山腳下時，客棧老闆娘白皙纖細，一襲紅裙，可以抽着煙喝着紅酒和我講半夜的江湖風雲，也可以挽起袖子炒一桌花花綠綠的可口菜餚。
僅有一面之緣的老闆娘，高挑瘦削，黑衣長髮，因爲喜歡大理，貿然砸錢租下民宅經營客棧，生意難做，前途未卜。但她用修長手指夾着煙，講起這一切的時候，竟然像是在講別人的故事，我在她眼裏看到的是笑看風雲變幻的從容淡定。
洱海邊的小院裏，老闆娘和我一樣來自湖南，熟稔以後，竟然像媽媽一樣陪我逛了市場，帶我買特產。她裹着披肩在呼呼風中的樣子，讓我想起她們客棧裏質樸典雅的茶具和溫潤的瓷器。
和她們的交集提示我思索：我應該繼續成長爲一個什麼樣的女人呢？
行走在路上，最耐人尋味的風景原來是人。
我在大理，正值新春，農曆正月，北國該是大雪冰封，南方很多城也是蝸縮在冷雨霏霏之中。
但作爲春天偏愛的'地方，大理早就春意盎然。
早開的油菜花已經擺開了金色方陣，一場呼之欲出的浪漫花事，即將被策劃成一次來勢洶洶的華麗兵變。
花和人一樣，若能築就似錦的夢一襲，香飄一季，也就無憾了。
薺菜也已經結籽，星星點點的小三角就是生命的勳章。
就算微如草芥，矜而不爭，畢竟也要鄭重地度過自己的一生。
好吧！大理再見！下一站，我會是在哪裏呢？
大理的魅力是無窮的，大理的魅力也是跨越時間和空間的。
這裏是西南絲綢之路和茶馬古道的交匯點，是“亞洲文化十字路口的古都”；這裏既有神祕而古老的南詔大理國曆史，又有多元的民族宗教文化和獨特的白族民風民俗；這裏既有青山碧水的自然風光，又有四季如春的獨特氣候，還有着充滿活力的開放城市和勤勞善良的大理人民。
當夕陽漸漸向蒼山之巔落下的時候，古老、雄渾的大理南城門在青石板上拉出了一個更加古老、更加雄渾的長長的影子。進城的人和出城的人，都邁着悠閒的腳步，沒有一個人匆匆忙忙。每一個人都向對面走來的人點頭微笑，老人、姑娘、小夥子，黃皮膚的、白皮膚的、黑皮膚的，用各種各樣的語言，用各種各樣的手勢相互問候。
每年，每個季節，每天，每分鐘，總有人匆匆地來，總有人悄悄地離開，總有人悄悄地離開了又匆匆地來，像候鳥一樣在這裏留下一些若有若無的痕跡。
這個到處散發着魅力的城市，總是讓人割捨不下地想要觸摸她，感受她。
與美國妻子在大理開客棧的阿山說，大理給人的感覺就是自由，在大理古城可以橫躺在馬路上沒有人來管你，也不會有人驚奇地多看你一眼。在一些小食店裏，甚至可以和老闆商量能不能在兩元錢一份的米線里加上一塊免費的大豬排。如果能夠在大理住上一個星期，你就可以神氣地在古城裏和人招呼着與被招呼着，就像是一個在這裏住了很多年的大理人。阿山說，在這裏隱居下來的外國人很多，原因是什麼，大家都不追究也不問，享受當下就好了，“至於我和美國妻子啊，真正走遍萬水千山後，發現最終要找的，是大理。”
著名小說家蘇童在一個黃昏來到大理，看到了蒼山，看到了洱海，在漫天金色的夕暉中，他喃喃地說：“太震撼了！”
七十多個國家的駐華大使和夫人來到大理後，用不同的語言說了同樣的一句話：“大理是世界上最適宜人類居住的地區之一！”
大理的魅力是什麼？
一億個人，對大理的魅力有一億種感受。
對於世界而言，大理是一個在五萬分之一的地圖上都無法找到的點。
對於心儀者來說，大理是一個一生不能不到的人間仙境。
對於我來說，大理是我永遠不會離開的家。
印象大理
世界這麼大，人生這麼短，還不去看看純粹就是浪費生命。
現代化的交通，縮短了長沙到昆明的距離。20xx年7月15日我與英子懷着對彩雲之南的遐想，輕裝簡從，來一場說走就走的旅行。從家出發，4個多小時後，就下榻於昆明的酒店了。
7月16日清晨，我不由得早起，外面的世界，哇塞，清、涼、藍、爽！這個時令來雲南，我慶幸選擇了雨天。昨晚外面淅淅瀝瀝地下着雨，我原本擔心第二天會因爲天氣影響參觀的心情，會到處像家鄉一樣煙霧迷濛。可能是因爲空氣的質量太好，可能因爲雲南的雨天有她固有的秀美柔和，清晨之時，已只有些許雨絲飄忽。微風撲面，頗有吹面不寒楊柳風的快感。
天空雖然暫時還沒湛藍，但還是比較高遠。只見近處的蒼山綠波流淌，白雲在山間遊蕩，猶如不斷地在爲蒼山更新圍脖。
大理古城就是依託蒼山，前朝洱海，靜靜地躺在那裏幾千年的一個華夏邊陲古鎮。
今天我終於可以去親手揭開她的蓋頭，一睹她神祕的芳容。
據說，大理有四大美景，下關風、上關花、蒼山雪、洱海月，風花雪月這個成語就由此得來。
下關風，特點在於其風的神祕與強勁。人迎風而行，風吹帽落於前。說白了，與其特有的地勢相關：下關位於蒼山和哀牢山之間長的山谷出口，連綿百里的蒼山擋住了大氣環流，冬春盛行的平直西風氣流和夏秋印度洋、孟加拉灣的季風便通過這山谷進入下關，形成了冬春季節蒼洱之間強勁的西風和夏秋之交的西南風。執英子之手，徜徉於古城街道，雖是酷暑，卻不由得產生“春風取花去，酬我以清陰”的心曠神怡。這應該是得益於昆明四季如春與這裏特有的地勢相結合吧。
上關花，上關是一片開闊的草原，鮮花鋪地，奼紫嫣紅，人稱“上關花”。上關花名稱的得來是由於古時上關有一棵叫“朝株花”的奇花，它花大如蓮，開12瓣，閏年13瓣，香聞十里，果實可作朝株。大理氣候溫和溼潤，“冬止於涼，夏止於溫”，最宜於花木生長，“家家流水，戶戶茶花”早已傳爲佳話。街道兩旁各色鮮花競相開放，爭奇鬥豔。人遊花海，腳步古城，花隨流水轉，鋪面古香藏。
蒼山雪在蒼山橫亙大理境內，山頂白雪皚皚，銀妝素裹，人稱“蒼山雪”。蒼山十九峯，每峯海拔都在3500米以上，最高的馬龍峯達4122米，由於海拔較高，在峯頂異常嚴寒，終年白雪皚皚，在陽光下晶瑩潔白，蔚爲壯觀。“陰巖猶太古雪，白石一化三千秋”蒼山雪景的宏博壯麗，堪與阿爾卑斯山媲美。在古城，這個時節可看不到，不過看到山間白雲縈繞，來去悠然，不由得想起晏幾道的詩句，如果在月光下，應是“當時明月在，曾照彩雲歸”此時的心境，卻與杜甫的“遠上寒山石徑斜，白雲生處有人家”頗爲吻合。看到白雲倏忽，亦時而勃起漢高祖劉邦“大風起兮雲飛揚”的豪情。
洱海月，洱海有月的晚上，天上一個月亮白晃晃，水中一個月亮金燦燦，這就是“洱海月”的奇景。
行走古城稍微久一點，不免有點失落。現代的浮華已經淹沒了古城原汁原味的風采。城裏因爲遊人的涌入，已經不再是淳樸的民風，物慾橫流的時代，到處閃爍着盯着你口袋的金燦燦的眼光。本地的少數民族也已經開始漢化，連他們自己可能也不習慣穿着他們獨有的民族服飾。他們在這裏也不可能用他們獨特的語言，因爲，這裏已經是一個商業化的都市，保持民族特色，可能就意味着他們失去生存的空間。
大理的萬種風情已不在古城：儘管流檐古樸，儘管城堡依然。物是人非的遺憾是無論花多少錢買多少紀念品換不回來的。
大理的吸引力在鄉間，在田野上，在大山深處……
大理的風韻更在廚房，在節日裏，在歷經滄桑的民間……
舌尖上的大理！
有白族三道茶：苦茶——甜茶——回味茶。預示人先要創業，必先嚐苦，然後可以苦盡甘來，最後得到啓示，凡事要善於回味，總結經驗教訓，切記人生本來就應該先苦後甜。
風花雪月般的美食，首推“大理砂鍋魚”，以本地祥雲生產的大砂鍋，煮捕於洱海的魚，上席時以菜葉鋪墊的大盤襯墊，鍋中沸滾，飄紅映綠，色彩絢麗，清香撲鼻。趁熱食用，魚肉滋嫩、味道鮮美，營養豐富。
二推“彌渡卷蹄”，它以新鮮豬腿爲主料，胡椒粉、草果粉、八角粉、茴香粉、紅米、白酒、食鹽等爲配料，先醃後煮，精製而成，可用綿紙嚴密包裹好，懸掛起來，隨吃隨取，一次吃不完，可將其餘部分重新包好懸掛，十月餘色味不變。令人想到朵朵金花俏麗的小臉蛋，不禁讚歎大理山美、水美、人美、情更美了。
三推“木瓜雞”，四推“鄧川乳扇”，五推“喜洲粑粑”，六推“鶴慶豬肝炸”。
服飾上的大理！
整個雲南有53個民族，大理基本上都有，每個民族都有其獨特的服飾。特別是每個民族的節日來臨，他們都穿上節日的盛裝，載歌載舞，可以說大理就是一個服飾文化之鄉。
來大理，我跟隨旅遊團的方式錯了。以後有機會再來，就一定要親自走進普通的老百姓家中，去看看他們獨具特色的庭院，感受千古的人文；去和他們說說話，儘管聽不懂，我也可以體會他們原本的直率純真；去喝喝他們的茶，品味其中做人的底蘊；去看看小橋、流水、人家，領略古道、西風、瘦馬在這裏的自然上演。
我知道，我看得太淺。從路邊揹着小揹簍的少數民族老婆婆佝僂的身軀，我知道，他（她）們依然掙扎在貧困線上，但他（她）們依然能夠坦然地面對困境，朋友來了，喝酒；朋友走了，喝酒……
悠然大理
上關風，下關花，蒼山雪，洱海月，“風花雪月”四景將大理古城烘托的是悠然自得，風情萬種，上關的風讓你飄然，下關的花讓你醉心，蒼山的雪讓你悅情，洱海的月讓你賞目。“風花雪月”四景更是讓大理古城既像一位柔媚韻致的美婦，更不失古樸、大氣的帝王風範，悠然的大理美的讓人嚮往，讓人惦記，擋不住的誘惑，於是在03年剛過完春節，在一個春暖花開的早晨，我和老公孩子一家人簡單的整理了一下行囊，就踏上開往大理的火車，準備去一睹大理的風貌，一路上隨着火車的汽笛聲，碾過一路的炊煙，掠過滿目的花紅柳綠，女兒在父親的膝上鶯言笑語，而我獨自在冪思，想那大理古城可有我夜夜夢想的那樣通靈剔透，草長螢飛？一路上心裏千迴百轉，不知不覺間我們已然到達大理。
下了火車，已是午後，陽光媚媚的，風兒輕輕的，很是愜意，乘上車不一會兒就來到大理的古城門前，遙遙望去，古城門雄壯巍峨，古樸直拓，班駁的城牆上幾許青苔歷歷在目，厚重的牆壁顯示出一夫當關，萬夫莫敵的豪氣，城門兩旁綿延出去的城牆將古城團團圍攏，似要將這一方水土這一方百姓好好保護，還要將古城中瀰漫着的那一股仙靈之氣聚攏起來，不讓她飄然逝去。看到高高的城牆，女兒早已按奈不住，飛也似的爬上城樓，擺出一個個“POSE”忙叫爸爸給她留影，我也隨即登上樓頂，極目一望，頓覺眼前豁然開朗，整個古城在我的俯視之下，我就像插上了一對天使的翅膀遨遊在藍空，只見大理古城東臨洱海，西枕蒼山，遠處蒼山縈雲載雪，白裏點蒼，銀妝素裹、堆銀壘玉的橫亙在洱海西岸，蒼山十九峯、十八溪就像親密的兄妹一樣蜿蜒在山巒上，每兩座山峯之間都有一條小溪，山峯雄勁挺拔，直插雲端，溪水清澈靈動，順着山峯一路歡歌的奔流而下，撲進洱海的懷抱裏，而洱海就宛如一輪新月，靜靜的仰臥在蒼山腳下，竟成了羣山之間的一塊無暇美玉，洱海的水清澈見底，陽光下波光鱗鱗的水面耀的我有些眩目，一時竟不知自己此時是在天上還是在人間？遙望那蒼山和洱海，一個豪氣沖天，一個溫宛秀麗，你枕着我的頭，我踩着你的腳，活脫脫的不就是一對情侶在相依相傍嗎？正看得出神，忽見一位老奶奶來到我的身旁，手搭涼棚，極目遠眺，一臉的凝重，滿目深情的眺望洱海，我還未搭腔，老奶奶就自顧自的，但又好象在跟我說了一個古老的傳說：相傳在很多年前，南昭王的公主愛上了蒼山十九峯的長兄，便跟隨着愛人來到蒼山上生活，但美麗單薄的公主卻難敵蒼山上的嚴寒，而她的愛人爲了自己美麗的妻子竟不顧危險到寺廟裏去偷禦寒的袈裟，結果被發現，就被打入洱海，化爲石螺，美麗的公主痛不欲生，最後化爲一片望夫雲，所以每年的農曆4月15日，在洱海上，蒼山前就會出現一道哀怨的望夫雲，悲悲切切、期期艾艾的瞭望洱海中的丈夫，這時，洱海就會暴風驟雨，雷霆大驚，掀起驚濤駭浪讓公主與自己的丈夫相會。而我身旁的這位老奶奶也是年輕時自己的丈夫去出海打魚就再也沒有回來，而這位老奶奶也像那位公主一樣年年都到這城樓上望穿秋水盼郎歸。聽了這個哀怨的傳說和故事之後，我竟不覺的潸然淚下，目送着老奶奶遠去的背影久久不能回味。
枕着洱海的波濤睡了一夜，第二天我們又乘車到了聞名遐邇的蝴蝶泉，來到蝴蝶泉邊，只見不大的一塘池水靜靜的躺在地上，四周圍着護欄，幾隻五彩斑斕的蝴蝶在上下翻飛，據說當年這裏的蝴蝶是鉤足連須、首尾相銜地從大合歡樹上垂掛至水面，那景象蔚爲壯觀，而此時我佇立在水池邊，心中又回印出小時候看的那部電影《五朵金花》，電影中金花和阿黑哥的那段風花雪月的愛情故事至今還讓人回味無窮，也讓這蝴蝶泉邊的蝴蝶和大理這座古城在上個世紀五十年代就深入全國人民的心中，而片中女主人公金花的扮演着楊麗坤多舛的命運卻讓我想起自古紅顏多薄命這句古話。站在蝴蝶泉邊，遠遠的就能看到大理三塔聳立在青天白日下，這座和西安大雁塔同爲唐代建的名塔，矗立雲端，雲移塔駐，想當年多少皇帝在這裏出家，它曾經是南昭國的象徵，如今也是大理標誌性的建築和景點。
玩完幾個景點後，我們應邀來到一家當地白族民居，白族民居很有特色，每一家都是方方正正的二層四合院，牆壁都是白底起花，一進院落，只見院子裏開滿茶花，花兒開的是豔麗無比，一朵朵比國色天香的牡丹還嬌媚，主人熱情的請我們品大理著名的三道茶，“一苦、二甜、三回味”第一道茶喝進去微苦，第二道茶喝了回甜，第三道茶喝了別有一番回味在舌間，這大理三道茶喻意人生就像這茶一樣要歷經生活的艱辛方能品得生命的甘甜，先苦後甜方爲人生的最美景界。
盡興的玩了三天之後，我們一家人依依不捨的揮手和大理說再見，一路拜別那一幢幢白牆綠瓦的白族民居，坐在車上，只見一株株開得心花怒放的山茶花從我們的眼前飛逝而過，在眼前的一抹奼紫嫣紅中我們離大理漸行漸遠，只是腦海中永遠的定格下了大理古城的那一片山山水水，經年揮之不去。
再不懂風水的人看到大理古城所處的位置，也會得出這才真是風水寶地的感嘆！大理古城是白族聚集區所有房子都呈白色，飛禽走獸的房脊更頗顯民族特色，而且都是坐西向東；後依百里之遙的蒼山，前有百里之闊的洱海，腳下則是百里沃土的洱海盆地。蒼山19座山峯幾乎一般高，自南向北似一條巨龍，大理古城就坐落在第10座山峯之下；18條山溪激流飛濺，第十條桃溪十一條中和溪十二條緣玉溪幾乎貫穿古城。洱海東面羣山似扇形合抱，因此古城北六七十里處史稱上關，南三四十里處史稱下關即今大理市，進出古城唯此一條路可行，頗有一夫把關萬夫莫開的險要。
大理古城曾是唐朝的南詔國和宋朝的大理國都城，唐朝雖強盛但與南詔國屢有戰爭，而且敗績居多，不知有多少中原將士血灑蒼山洱海，因此有傳說唐代爲渡洱海伐南詔國有在西安操練水軍之說。宋朝特別是南宋，偏居今江浙兩湖之間，加上北方金遼的戰爭與封鎖，不得不大力發展經貿通商，和大理國交往甚佳彼此以理相待。南宋王朝用瓷器絲綢下南洋通歐美構建海上“絲綢之路”，以黔川滇茶葉過大理國越橫斷山脈至青海西藏走出“茶馬古道”，而這兩條貿易通道則成爲南宋政權維繫150年的生命線，因此元朝忽必烈才欲吞南宋先滅掉大理國。
洱海是高原湖泊，周圍又有羣山阻隔，大量生騰的水氣遇高山寒氣成霧，陽光下便常似祥雲繚繞，因此有說雲南之稱始於漢武帝，今距大理古城東南數十里處也還有祥雲縣之稱謂。漢武帝時統轄雲貴川25縣的叫益州郡，三國時屬蜀國管轄，因此纔有褚葛亮平叛七擒七縱孟獲之說。正因爲西南民族衆多且民風驃悍地形地貌植被又極其詭異險峻，褚葛亮才以攻心爲上，這也使得至今西南許多少數民族還在奉供褚葛亮的牌位，自然這也與明清六百年的漢族統治有關。
今日的大理古城是明朝按唐宋時期的格局重建的，包括曾經的將帥府衙，我們也只能是坐電瓶車走馬觀花的瀏覽，若細覓精彩非一兩日可行。幾條石板路順山勢而成，蒼山溪水則急流四濺，兩邊唐宋風格猶存古色古韻，頗似天津的文化街老城廂。導遊講兩邊店鋪裝飾物品雖多當地風格土特產，但經商者漢人居多，白族百姓大多以出租房產爲生且相當富裕。
尤其是坐上感通索道上蒼山跨過蒼山大峽谷時，但見頭上湛藍的天空無一絲雲，腳下峭壁聳立溪流如線，羊腸小道影影綽綽；洱海則象鑲嵌在羣山中的碩大寶鏡銀光閃閃，大理古城則似飛來仙境位置在正中間另人驚歎不已，能觀如此之勝景此行無憾！
